В гостях у Мамы Русской

Три года назад в Херсонесе, где когда-то крестился князь Владимир, мы с женой покупали входные билеты на экскурсии. Взглянув на наши седины, любезная кассирша спросила: «Вы пенсионеры?..» Отвечаем: «Да, но только не ваши – анапские». «Анапские – наши», – возразила мудрая женщина. И мы были рады – не сэкономленным гривнам, а своему приобщению к великому городу.

Мыс Зюк охраняет бухту от норд-оста

Из патриотических соображений южный берег Крыма мне не казался привлекательней Сочи, Геленджика и Анапы. Но Севастополь с пригородами и мемориалами героям Крымской и Великой Отечественной войн по впечатлениям от общения всегда имел преимущество в Причерноморье – да и во всей России. Теперь в Крыму все надо изучать по-новому – не как «братское», а как свое, родное.

Всё – мое на целую неделю!

Начинать путешествие решили «от печки» – с керченской переправы. Пока здесь не будет моста, с паромами придется помучиться. Меры по увеличению пропускной способности вроде приняты, но любой шторм может остановить переправу. Особая проблема – перевозка автотранспорта. У поста ГИБДД при въезде на косу Чушка организована долговременная стоянка машин, но Крым большой – многим нужен транспорт и на полуострове. Очереди у автомобилистов отбирают немыслимое количество времени; многие просто разворачиваются на привычный маршрут – в ближнюю Анапу. Лица, не обремененные личным авто, мигом проходят на загружающийся паром, где на одной из палуб с комфортом пересекут пролив. Мы как раз из таких: от Керченского морского порта легко добрались до места назначения – Мамы Русской – на двух маршрутках и всего за час.

Село Мама Русская основали старообрядцы в конце XVIII столетия, и граничило оно с деревней Мама Татарская. Предание гласит, что жители севера Керченского полуострова приходили в эти села к двум целительницам. Впрочем, вероятнее всего название «Мама» произошло от тюркского слова «мамай», что в переводе – «населенный пункт». Татарской деревеньки давно не стало, а обитатели Мамы Русской в бухте Азовского моря – в этом тихом месте, просто созданном для рыболовства, – живут и сегодня.

Несгибаемый дух старообрядцев был под стать природе. Несмотря на трудности и беды, женщины здесь нередко жили по сотне лет. Мужчины, в основном рыбаки, из-за своей опасной работы долгожителями не становились, но семьи содержали, как правило, большие. Во всей округе только здесь была сельская школа. Поселяне окрест пользовались уважением, были трудолюбивы, торговали рыбой с другими селами. А их целители врачевали и пользовали главный дар природы этого края – солевое озеро Чокрак, один из самых уникальных грязелечебных водоемов Европы, подлинное чудо природы Крыма.

В бухте Морской Пехоты клюет практически при любой волне

Приглашаются только любители природы

На глади Чокрака, пусть не навек, но останутся наши следы

Площадь поверхности озера – 8,5 кв. километра, его котловина окружена возвышенностями и в него впадают лечебные сероводородные источники. Неповторимость чокракского месторождения состоит в том, что в его образовании участвовали сразу три фактора: море, родники и грязевые вулканы на дне озера.

От Азовского моря Чокрак отделен только узкой песчаной пересыпью. Известно, что лечебный ил озера еще до нашей эры был одним из экспортных товаров Боспорского царства. В XIV веке в Кафе (сейчас Феодосия) чокракскую грязь применяли для «приведения в порядок» живого товара на невольничьем рынке. Только в конце XIX века у озера была построена грязелечебница, где одновременно поправляли здоровье до 300 человек. Тогда Чокракский курорт, конечно, был предназначен исключительно для состоятельных людей, а для немалой части жителей Мамы Русской там нашлась работа.

После Октябрьской революции курорт расширили и успешно лечили здесь взрослых и детей. Кроме грязевых ванн использовали десяток целебных источников. Во время Великой Отечественной войны в этом уникальном месте немецкие оккупанты восстанавливали летный состав и армейскую элиту. При отступлении немцы грязелечебницу разрушили, и с тех пор до наших дней реальных попыток восстановить здравницу не предпринималось. Мечты возродить курорт вроде были – в 1948 году Маму Русскую даже переименовали в село Курортное. Но дальше этого дело не пошло.

А после передачи Крыма в состав Украины забыли и о благих намерениях, ведь развитие Евпатории и Саки закрывало республиканские потребности в курортах такого профиля.

Чокракскую грязь 70 лет развозили по разным санаториям; после развала Союза ее, а также выпаренную соль охотно брали европейцы. Но охраной природы на озере никто не занимался. Переименованная Мама Русская все никак не превращается в аккуратное южное село: и за заборами местных ривьер, и на пляже отдыхающие вынуждены общаться с местными буренками…

По обыкновению в Курортное приезжали украинцы с «материка» (до 80 %) – в этом же году по понятным причинам никто из них сюда не пожаловал. Россиян хоть и прибыло больше в два раза, но и пансионаты, и, возможно, лучший пляж Азовского моря почти безлюдны. Говорят, прошлым летом в Курортное ходило по четыре до отказа забитых автобуса – а сейчас только два, и те полупустые. Местный «бизнесмен» Григорий, владелец двух маленьких домиков на базе отдыха давно не существующего предприятия, смеется: «Здешние хозяева недвижимости раньше жили как кошка с собакой: гоняли чужих квартирантов с разделенных кусочков земли. А сейчас все – друзья». Постояльцев нет – причин ссориться, стало быть, тоже. Бóльшая часть украинских клиентов приезжала со скромными запросами – 50 гривен в сутки за любую, главное – отдельную комнатушку. Вот и строили сарайчики из чего попало, в дело шли даже списанные железнодорожные вагоны. Сейчас эти стройки остановились, придется разбирать: ориентир селян – условия, предлагаемые кубанскими коллегами.

Чистота русского духа хранится здесь уже больше века

«Запасной контингент – 2014»

И все же имеющие место быть недостатки поселкового быта – ничто по сравнению с восхитительными впечатлениями от здешних природных красот, уютной бухты Морской Пехоты и всех чудес Чокрака. Кто побывает здесь, непременно захочет вернуться. Пара советов поможет избежать бытовых неурядиц: чтобы местные сельпо не стали для вас единственным продовольственным источником, надо мощно загружаться на рынке Керчи, который, по крайней мере в этом году, по разнообразию и дешевизне недосягаем для кубанских и к тому же находится по соседству с автовокзалом. Базироваться предпочтительнее на краю села, растянувшегося по бухте на пару километров от мыса Зюк, поближе к озеру – на четной стороне улицы Набережная, чтобы из дома с номером, уходящим за 100, через калитку «вываливаться» прямо на пляж.

На краю села мы нашли прямо-таки клубный «дом пенсионеров». Оказывается, некоторые россияне давно сделали свой выбор и наведываются сюда по много лет. Тому пример – семья москвичей, с которой мы познакомились. Они отдыхают здесь уже более полутора десятилетий. За эти годы вырос сын; сейчас знакомить с бухтой и озером привезли молодую сноху. Супруги из Перми с десяток лет ловят в этих краях кефаль. В этом году они собрались рыбачить два месяца подряд и надеются вяленым уловом забить свой «жигуленок».

Многие приехали проверить рекомендации друзей – и уже наперебой заверяют друг друга, что на следующий год непременно здесь встретятся.

Унять тревогу и боль от всепроникающих политических страстей способна только матушка-природа. Тот, кто предоставил нам ночлег – дотошный учитель физкультуры «в отставке», – дает четкие рекомендации по процессу лечения на Чокраке. Ритуал предусматривает прогулку к сероводородным источникам; затем начинается этап заполнения припасенных емкостей, которые следует ставить на солнце – нагреваться; потом тут же, в понравившейся ямке озера, надлежит намазывать грязью недужащие части тела. Причем местный ил даже неудобно называть грязью: скорее, это черное пластичное масло. После завершения процедуры надо промыть тело рапóй – солевым раствором, тоже абсолютно черным и сверкающим. Остается ополоснуться нагревшимся содержимым заполненных емкостей и идти домываться в Азовское море.

Под жарким солнцем озеро производит фантастическое впечатление. Сверху слой соли кажется белым льдом с розовыми оттенками – из-за высокого содержания йода. На него не наступишь – обожжешь ступни. Но если взять домой пакетик такого льда и зимой при ломоте суставов принять ванну с ним, сразу вспомнится экзотический летний отпуск.

На узкой полосе между озером и бухтой на добрый километр растянулась «территория чистоты» – владения «дикарей», любителей пожить недельку-другую на лоне первозданной природы. Таковых немало. На эти самые недельку-другую «дикари» обживают местность: в тени деревьев прячут автомобили, воздвигают палаточный городок. Быт их налажен: установлены туалеты, кабинки для переодевания, подвозится питьевая вода.

Эта территория – живая связь озера с морем: одни идут с пляжа ощутить прелести Чокрака, другие, накупавшись в рапе, сверкающими пингвинами устремляются в ласковые волны Азова…

Полукруглая бухта Морской Пехоты, вытянувшаяся дугой между мысами Зюк и Богатубе, названа в честь успешного десанта моряков Азовской флотилии в декабре 1941 года. На самой вершине мыса Зюк высится обелиск героям-морякам. Он хорошо виден со всего побережья. На Богатубе тоже имеется обелиск, но он недоступен для осмотра, так как находится на территории, прилегающей к бывшей украинской воинской части. От некогда имевшей место советской военной базы остались только крылатые львы – да сразу за мысом легендарные пляжи навсегда получили название «генеральских». На противоположном мысе красуется хорошо сохранившаяся старообрядческая церковь начала прошлого века; каждый имеет возможность ее посетить. В общем, на просторах Мамы Русской всегда найдется пища пытливому уму и острому взору.

После первого знакомства с Пантикопейским предместьем, накопившим за 26 веков множество тайн и работы для трудяг-археологов, нам предстоял путь домой – от порта «Кавказ» до Анапы. Опоздав на утренний рейс, три часа сгорая на раскаленной остановке, мы смогли оценить реализацию проекта единого проездного билета. Молодые люди в яркой форме на одной стороне переправы усаживали гостей в паром, а на другой – провожали до самого автобуса, кому-то подвозили на тележке багаж, пожилых пассажиров поддерживали под руку.

И главное – после посадки группы автобус отправлялся буквально в течение пяти минут. К изумлению томящихся путешественников, в добрый десяток автобусов ни одного «левого» попутчика к вокзалу Анапы не подсадили, хотя желающих хватало. Мы, добравшись-таки до дома на своем рейсовом, шли по улицам, сплошь заполненным отдыхающими. Наш маленький город-курорт принял больше гостей, чем весь огромный Крым: никогда столько не бывало. Растворяясь в жаркой толпе, мы с умилением вспоминали пустынную бухту и тоскующую по родственным душам Маму Русскую…

Текст и фотографии: Владимир Смоляков 

Метка путешествие по России