Два дня в Абхазии.

Как сделать себе праздник? К примеру, взять билет на автобус и отправиться туда, где никогда не бывал. А по возвращении выплеснуть свои впечатления в вордовском формате и отправить их на e-mail журнала Eclectic. По такому принципу поступил анапчанин Владимир Смоляков, благополучно вернувшийся из дружественной Абхазии. Все правильно сделал!

Сегодня так: если содержимое твоих карманов находится в гармонии с мечтами и желаниями, можно побывать где угодно. Но не всегда заморский бриллиант интереснее территорий-жемчужин, прилегающих к России. Конечно, таковой является Абхазия.

Гагрский хребет очень близко подходит к морю, закрывая республику от северных ветров. Поэтому здесь хвойные деревья соседствуют с цитрусовыми и пальмами. Около 2000 видов деревьев и кустарников создают ботаническую симфонию, 600 из них считаются реликтовыми, есть даже такие, которые встретишь только на абхазской полянке – и больше нигде на Земле. Еще 25 лет назад «советская Ривьера» (Старая Гагра, Пицунда и Новый Афон) была несравнима с курортами Крыма и Краснодарского края. В общем, что и говорить, Абхазия – самое красивое место Причерноморья и, если есть возможность там побывать, упускать ее никак нельзя.

Легенда (любимая экскурсоводами) гласит: когда-то Бог позвал людей разных национальностей к себе и стал раздавать каждому землю, где будет жить он и его потомки. Представители всех наций пришли и получили то, что заслуживали. И только абхаз опоздал, потому что по дороге встретил больных путников. Он проводил их в свое жилище, оказал помощь, напоил и накормил. И лишь потом поспешил к Богу. Всевышний, узнав причину опоздания, сказал, что вся земля уже роздана, осталось немного – для Него самого. И добавил: живи на ней. С тех пор горцы так и говорят: «Абхазия – земля не наша, Бога…»

Со своими приятелями, далеко не молодыми любителями жизни и туризма, мы решили осилить 2-дневную автобусную поездку длиной больше 1000 километров. Конец ноября – начало декабря в Апсны («Стране души» – так переводится название Абхазии) практически такие же, как финал лета в Подмосковье. Туристов в это время минимум, между тем здесь начинается время лучших абхазских базаров: в стране стартует мандариновый сезон – конечно, не без хурмы, фейхоа и киви. C южных регионов России к Золотому кольцу Западной Абхазии устремлены автобусные туры. Вот в таком туре из Анапы посмотреть осеннюю Абхазию удалось и автору этих строк.

В начале 90-х, после развала СССР, Грузия взяла курс на создание своего унитарного государства, не предусматривающего существование автономных образований. Абхазы не согласились с этим, и вооруженные конфликты переросли в 1992–1993 годах в настоящую войну. 20 лет назад автономия с помощью добровольцев разных национальностей вынудила грузинскую армию покинуть территорию Абхазии. Один кровопролитный год с Грузией превратил в руины этот благодатный край. После военного конфликта 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, поддерживает их экономически и обеспечивает охрану границ этих республик. За прошедшие 20 лет даже в Сухуме, столице Абхазии, восстановлен от разрушений пока лишь центр города. С 2009 года начал понемногу расти поток путешественников и отдыхающих. Туриндустрия дает стране треть налоговых поступлений. Поэтому в первую очередь восстанавливаются курортные зоны, но уровню их незатейливого сервиса еще предстоит достичь конкурентного уровня.

[/one_half][one_half_last]

Надежды группы товарищей на экскурсовода оправдались. К слову, наш Евгений Сергеевич оказался весьма похожим на известного телеведущего Лобкова – фигура, очки, манера говорить. Как он завел в Анапе рассказ на старте путешествия, так и не прерывал до самого Туапсе. Поведал нам истории о Кавказе, черкесских племенах, междоусобных войнах, завоеваниях России, освобождении кавказских территорий от немецких захватчиков. Карты на мониторе, перекрестные вопросы-ответы, и где-то у Новороссийска путешественники были даже посвящены в нюансы технологии цементной промышленности. На другой день гид проговорился, что он морской офицер в отставке, и весь автобус по-особенному зауважал российский флот.

В первое утро турне, пройдя предсочинские серпантины, сочинские тоннели и отечественный пограничный пункт, группа пешочком преодолела мост через реку Псоу. На другом берегу – Абхазия. В этом некогда райском уголке рядом с Сочи и государственной границей РФ Сталин велел построить себе резиденцию. Теперь дача «отца народов» на Холодной речке – важная туристическая достопримечательность, сюда везут в первую очередь. «Хозяин» любил отправляться отсюда на процедуры в Мацесту (месторождение сероводородных источников). Благодаря предусмотрительному гиду, накануне показавшему нам фильм по Фазилю Искандеру «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», мы с легкостью окунулись в далекое прошлое, почувствовали ауру сурового правителя. В доме с личными комнатами вождя, гостиной и бильярдной нет пафосной роскоши, но интерьер выполнен из благородных древесных массивов и шпонов, он был изготовлен на лучших мебельных фабриках бывшего Союза. Конечно, все здесь потускнело за давностью времен – ведь прошло 62 года с тех пор, как сюда ступала нога «отца народов».

Легендарная колоннада – визитная карточка не только Гагры, но и всей республики. Ее строили в послевоенные годы как символ возрождения цветущего края. Гагра и сейчас симпатичный, уютный город: бесконечная набережная с олеандрами, эвкалиптами, платанами и пальмами. Только ходи и выбирай композиции для фотоснимков моря и подошедших к нему гор.

По дороге к озеру Рица гости очаровываются картинами, которые, вероятно, не вызывают у абхазских горцев чувства новизны и восторга: дремучие леса, глубокие ущелья, стремительные реки. На горных склонах у входа в Бзыбское ущелье колоритно смотрятся развалины крепости IX–X веков, которая когда-то закрывала путь к перевалу на северо-западный Кавказ. Пейзаж Абхазии дополняют водопады, Бзыбь (самая протяженная река региона) и ее «сестренки», Голубое озеро – одинаково сияющий в любую погоду сапфир, ущелье Каменный мешок. На 32-м километре – резкий подъём: Чабгарский карниз, на который страшновато смотреть из окна автобуса (еще бы – когда в метре от тебя зияет 800-метровая пропасть!).

На уровне 950 метров путников наконец встречает зелено-голубым простором озеро Рица. Дальше – Малая Рица, курортный поселок Ауадхара и перевал в Россию. Именно здесь в белых шапках горных вершин мы выискивали затаившийся профиль «вождя народов», который первым узрел Мао Цзедун. Озеро Рица образовалось всего 1000 лет назад, в результате тектонического опускания долины, и это отражено в народном эпосе. Кстати, здесь была когда-то еще одна дача Сталина, не ставшая местом паломничества. Зато туристы в местном ресторанчике сделали традицией дегустацию вина и жареной форели – фирменного блюда в этих краях. По пути назад нам посоветовали непременно сделать остановку на пасеке. Именно в ущелье реки Бзыбь разводят серых горных кавказских пчел, которые в уникальном климате, сочетающем морской и горный воздух, производят бортевой мед. С пасек этого ущелья не приходится вывозить элитное лакомство – его разбирают приезжие на месте.

Река Бзыбь и ее притоки – великие работники, за тысячи лет притащившие с гор целый мыс песчаных наносов, на котором и образовались густые сосновые реликтовые леса. Древние греки основали здесь город Питиунт («питиус» по-древнегречески – сосна). На этом мысе – как две с половиной тысячи лет назад, так и сейчас – хвойным ароматом пропитан воздух. Здесь, в Пицунде и в Гагре, которую мы осмотрели с утра, мои сотоварищи, ветераны социалистического прошлого, наперебой сообщали друг другу об узнаваемых кадрах из кинофильмов и хроники – киношники любили эти места. Многое из видов 25-летней давности действительно не изменилось: на ремонт и строительство не хватает средств. Поражающий контраст: в Пицунде на морвокзале мы ходили по «убитому» ржавому пирсу и любовались чистейшей прозрачной водой, которой не сыщешь ни в Геленджике, ни в Анапе; рядом – так сказать, в парадной части курорта – стоят поразительной красоты вековые сосны вперемежку с запущенными зданиями.

В минуты размышлений над грустной судьбой черноморского рая нас утешали бесплатные дегустации вин и чачи, после которых продажи этих напитков у местных производителей заметно повышались. И все же совет практика: надо включать бдительность и не покупать чачу на стихийных рынках – только в магазинах продается заводской продукт.

Из Абхазии туристы возвращаются загруженными – несут столько, сколько смогут затащить на пограничный контрольный пункт. В Абхазии цены на фрукты и цитрусовые максимально привлекательны своим минимализмом. К примеру, в сравнении с Анапой, хурма стоит в два раза дешевле, мандарины – в полтора, а фундук – даже в три. У меня была своя рыночная задача: прикупить особо сладких мандаринов дорогим внукам на Новый год. Говорят, они при нежной транспортировке 3 месяца хранятся. Искал сорт Уншиу, пристрастно рекомендованный Интернетом. Пробовал мандарины на всех остановках, у всех попадавшихся торговцев. Но сложилось впечатление, что здесь признан только один сорт – «мандарины абхазские». Впрочем, сладкие новогодние фрукты я все-таки нашел – на святой земле в Новом Афоне.

В последний день наша группа совершила восхождение на Иверскую гору к древней Анакопии. Эта цитадель противостояла многим захватчикам,    приходившим на абхазские земли. Аргумент гида: «Кто не посетил Анакопию, тот не может сказать, что побывал в Абхазии» – вдохновил всех карабкаться час к вершине. Панорама с площадки развалин крепости охватывает и горы, и акваторию моря, и ансамбли Нового Афона, и Сухум, и чуть ли не половину Западной Абхазии. Налюбовавшись прелестями, мы отправились в подземелье, по железной дороге съездили в Новоафонскую пещеру, которая первоначально называлась Анакопийской пропастью и находится под склоном Иверской горы. Это огромная полость объемом около миллиона кубометров. Кроме экскурсий, здесь – благодаря превосходной акустике – устраиваются концерты. Следом нам предстояло побывать в уникальном Новоафонском монастыре, который строился и существовал под патронажем императорской семьи Романовых.

Доступное удовольствие – поездка за 4000 рублей – подходило к концу, и мы не знали, куда складывать свои впечатления. В общем, путешествие в Абхазию прошло без сучка без задоринки, удача изменила нам лишь в самом конце, перед КПП. Впереди стояло всего 5 машин, но проезда пришлось ждать 5 часов – был изменен режим проверки из-за чьих-то нарушений. А потом мы и сами стали виновниками задержки: кто-то забыл свой пакет с мандаринами. Этот кто-то не признался, как следствие – водителям устроили особую проверку. А ведь впереди предстояла дальняя дорога по Черноморскому побережью Кубани.

Нас, долго поживших в СССР, не покидали смешанные чувства – восторга от всего, что повидали, и горечи от того, что трудно приходится народу бывшей автономной республики. У водопада на реке Пцырцха мы повстречали две свадебные церемонии, невольно вглядывались в лица молодых людей, как в будущее Абхазии. Это очень красивое и гордое будущее. Все должно быть у них хорошо. И будет.

Владимир Смоляков
Фотографии из архива автора и Ивана Дорохина