Йоджи Ямамото: самобытный воин моды

Безупречный крой и небрежность, строгий глубокий цвет и ощущение поношенности и потертости, отсутствие симметрии и безупречная смысловая наполненность образов, аскетичность линий и обильное декорирование моделей собственным логотипом — какой другой модельер способен мастерски совмещать в своем творчестве все эти противоположные и спорящие между собой моменты?..

Йоджи Ямамото — дизайнер-юрист, дизайнер-каратист, художник, на каждом новом показе удивляющий искушенных критиков и поклонников своего искусства смелыми и неожиданными решениями. Никогда нельзя предугадать, чего ждать от него в следующем сезоне.

Идя на показ его новой коллекции, надо быть готовым к неотвратимому фиаско собственного воображения. Ямамото всегда плывет против течения и не боится самых смелых жестов.

Именно поэтому он остается автором тех форм, которые никогда не устаревают, и одновременно считается основоположником авангардного радикализма в дизайне одежды.

Кто же он, этот Ямамото: бунтарь, пародист — или художник, стремящийся говорить с потребителями на понятном для них языке? Одно точно: это мастер, в полной мере обладающий редким сочетанием изысканного остроумия и концептуальной иронии наряду с прагматичностью и трезвостью подхода при создании очередной коллекции. С одной стороны, за дизайнером Йоджи Ямамото не замечено излишков скромности: в набивках тканей и декоре аксессуаров он может использовать огромное количество собственных логотипов, размещая их на шляпах, чулках, на лацканах пиджаков, где буквы превращаются в орнамент, а факсимиле «Yohji» напоминает росчерк живописца в углу картины. С другой — его решения похожи на удары опытного каратиста: неожиданные, молниеносные, но всегда продуманные, а потому безошибочно достигающие цели. (К слову, Йоджи Ямамото — обладатель черного пояса и четвертого дана по каратэ, председатель Всемирной федерации каратэномичи.)

Разрушитель равновесия

Своеобразный переворот в мире моды произошел около 25 лет тому назад, когда японцы-деконструктивисты Рей Кавакубо, Иссэй Мияке и Йоджи Ямамото своими новаторскими коллекциями потрясли устоявшийся мир японской и европейской моды, выпустив на подиум моделей в «рваных» монохромных и недекорированных одеждах, тем самым отрицая каноны и декларируя очарование небрежности. Все это оказало огромное влияние на интернациональную эстетику конца ХХ века и подтвердило, что не только европейская индустрия моды способна генерировать идеи и определять тенденции мирового дизайна.

Но до того как начать заниматься искусством моделирования, Ямамото изучал в одном из самых престижных университетов Японии юриспруденцию, и этот опыт помог ему стать дальновидным стратегом, всегда верно определяющим наиболее перспективное направление. Став дизайнером одежды, он, еще малоизвестный даже в родной стране, провозгласил дерзкий в своей новизне лозунг, впоследствии ставший культовым: «Перестаньте путать красоту с красивостью», и для начала отказался от симметричного кроя, утверждая, что «симметрия — это идеальное состояние, а безукоризненная вещь мертва и предназначена не для живого человека, а для манекена, поскольку человеческое тело тоже асимметрично». Ямамото предложил перестать ассоциировать женщину с дорогой куклой, убрав из женской одежды все ровное и общепринятое.

Отметим, что европейские стандарты гармонии почти во всех видах искусства, и в костюме в том числе, всегда преимущественно тяготели к симметричности — в отличие от восточного подхода, где художники видели красоту и равновесие как раз в противоположном. «Если я вижу, что вещь, сделанная мною, слишком геометрически правильна, — говорил Йоджи Ямамото, — я всегда стараюсь нарушить баланс».

Создатель смыслов

Но все было бы слишком просто, если бы Ямамото ограничился лишь бунтарским отрицанием симметрии и конструктивного равновесия.

Модели Ямамото никогда не выглядят абсолютно новыми, с иголочки. В них как будто есть история, шик чуть потертой, годами ношенной одежды. «Мои модели вечны», — традиционно скромно комментирует истоки своей славы кутюрье. И с этим трудно не согласиться. Осовремененные кимоно от Ямамото поразительно универсальны, потому что его эстетика пропитана мировой европейской и японской культурой. И поэтому в Европе дизайнера полюбили сразу и навсегда: его одежда одинаково гармонично вписывается и в традиционный японский пейзаж, и в толчею Елисейских полей.

Еще один фирменный и «вечный» знак, загадка мастера Ямамото — его вневременная любовь к черному цвету. Примерно девяносто процентов всех его моделей — черные. После выхода первой же коллекции кутюрье его быстро растущую армию почитателей стали называть «стаей ворон». Что кроется за этой привязанностью к монохромии, какие смыслы он вкладывает в нее, какие цели преследует, в очередной раз выпуская на подиум своих «воронов»: надлежит ли усматривать в этом ментальную перекличку с «Черным квадратом» Малевича или вечный поиск идеального силуэта? А может быть, маэстро пытается донести до зрителя мысль о том, что пустота черного таит в себе наполненность?..

Отрицатель элитарности

Возможностью творить, ни на кого не оглядываясь, Ямамото обязан глубочайшему знанию традиций и умению точно выбирать перспективное направление. Именно поэтому он всегда успешен. Чувство кроя ему досталось в наследство от матери Фуми Ямамото, которая была портнихой традиционной японской одежды. «Мода все время стремится к новому, — рассуждает мастер. — Мне это нравится. Иногда я иду в ногу с новомодными тенденциями, но если чувствую, что чересчур поддаюсь их влиянию, начинаю сопротивляться и делать все наоборот.

«Моя жизнь — это парадокс. Я отрицаю моду, создавая ее». Ямамото творит для женщин. И совсем немного — для мужчин, потому что убежден: главная задача мужской одежды концентрируется в пределах чистой функциональности. Если же кто-то хочет выглядеть нарядно, дизайнер предлагает декор не для робких: нарочито неуклюжие простые тужурки, штаны и рубахи от Йоджи Ямамото приобретают яркий цвет, черные костюмы-двойки в одном сезоне расшиваются фигурками девиц, а в следующем в качестве декора выбираются бело-розовые ангельские крылышки — такие же, как и на женской джинсовой одежде и пуховиках.

При этом принципиально важным элементом стиля кутюрье выступает безжалостное отрицание всякой вычурности и приторности. Привнеся по-настоящему патриотичные национальные мотивы в мировую моду, производя жесткую, деконструктивистскую одежду плоскостного кроя, Ямамото убедил всех в том, что это хорошо, и добился признания далеко за пределами своей страны. Но именно в этом и заключается слабая сторона его марки: ее идеи нещадно эксплуатируются огромным количеством дизайнеров: рваные края молодежных маек, брюк и юбок растиражированы всеми кому не лень. Дизайнер также не побоялся лишить свою марку ауры элитарности, согласившись на сотрудничество с компанией Аdidas.

Кинолюбитель, дзен-буддист, гангстер

Ямамото как-то признался, что намерен всерьез заняться кино, если когда-нибудь устанет от моды. В фильме Такеши Китано «Куклы» вся одежда, включая носовые платки и шарфы, была разработана командой кутюрье. К фильму «Брат якудзы» он создавал костюмы японских гангстеров. Ямамото неоднократно принимал участие в работе над документальными фильмами о культовых персонажах современной рок-культуры: Джейн Биркин, Бобе Дилане. О самом дизайнере Вим Вендерс снял картину «Записки о городах и одеждах».

Ямамото также создал костюмы к операм «Жизнь» Рюити Сакамото, «Тристан и Изольда», «Мадам Баттерфляй», сотрудничал с известной танцовщицей Пиной Бауш.

Йоджи Ямамото всегда старался сохранить за собой территорию творчества, которую определял сам, ему удалось настоять на собственном видении одежды. В сотрудничестве с известными фотографами моды Ником Найтом, Максом Вэдукулом, Питером Линдбергом, Крейгом МакДином, Дэвидом Симсом, Паоло Роверси, Инес ван Ламсвеерде, Винуд Матадин и Сарой Мун он создал свой псевдопростой, но на самом деле в высшей степени изощренный почерк через образы, которые теперь являются важной и неотъемлемой частью истории и «иконографии» современной моды.

Безусловно, Ямамото является не только художником и портным, но в равной степени философом, интеллектуалом, архитектором и скульптором, чьи жизнь и творчество состоят из противоречий и недоговоренностей. Его молчаливо‑лукавый взгляд вызывает ощущение, что ему известны тайны, недоступные другим. Продолжая исповедовать дзен-буддизм, в своих вкусах и пристрастиях Ямамото во многом впитал европейские привычки: он обожает быструю езду на автомобиле и игру на бильярде, знает толк в хороших спиртных напитках и с удовольствием занимается спортом, неплохо играет на бас-гитаре и губной гармошке. Его любимый певец — Боб Дилан, любимые друзья — четвероногие питомцы, которые живут в доме дизайнера. А еще он признается, что очень ленив, и любит говорить, что если бы не увлекся модой, то стал бы просто бездельником или… гангстером. А когда модельный бизнес надоест, Ямамото собирается стать актером: «Роль третьего плана в боевике — на большее я не претендую».

Кавалер французского ордена Искусств и литературы, Йоджи Ямамото — единственный из всемирно известных дизайнеров — не является членом Ассоциации высокой моды. «Оглядываясь назад, я вижу многочисленные ошибки, совершенные мной», — так он описывает свой путь и сам себя называет «самобытным самураем». Но никто не знает — в шутку или всерьез.

Алена Арефьева, Элла Лацис

Фотографии предоставлены Fotodom agency

Метка мода

[fb-like-button]